『繊維の種類と加工が一番わかる』日本繊維技術士センターを読書。

各繊維の特性や加工方法を解説。
大変詳しいので自分の知識に合わせて読めば良いと思います。

お勧め度：☆☆

キーワード：天然繊維／化学繊維、フィラメント／ステープル、紡績、織物／編物、麻／綿／絹／羊毛、ポリマー、レーヨン、ナイロン／ポリエステル／アクリル、共重合、複合紡糸、織物組織、織機、よこ編／たて編、編機、染色、仕上げ加工／一般仕上げ加工／機能加工、染料／顔料、浸染／捺染、TES（繊維製品品質管理士）、IT化、表示項目／組成表示／取扱い絵表示／原産国表示／サイズ表示、制電性、吸水性／吸湿性、透湿・防水性、保温性

○繊維
・「繊維」には「天然繊維」（植物繊維－麻／綿、動物繊維－羊毛）、「化学繊維」（再生繊維－レーヨン、合成繊維－ナイロン／ポリエステル／アクリル）がある。繊維の大半はポリエステルと綿である。
・繊維を長さで分類すると「フィラメント」（長繊維）、「ステープル」（短繊維）。ステープルは「紡績」によって糸になる。糸を織ると「織物」、編むと「編物」になる。

○天然繊維
・「麻」は古い繊維で、亜麻／苧麻から取れる。麻は「セルロース」からなる。
・「綿」もインド／南米が原産の古い繊維。品種により多少長さが変わる。
・「絹」は中国が起源で、繭から取れる。天然繊維で唯一のフィラメント（1本で1.5Km）。
・動物には刺毛／産毛があるが、羊は品種改良により産毛だけになり、それを「羊毛」として利用している。

○化学繊維
・化学繊維は「ポリマー」（高分子）を液状化し、細孔から押し出し、繊維にする（紡糸）。
・「再生繊維」で最初に作られたのが、天然のポリマー（セルロース）から作られた「レーヨン」。

・「合成繊維」で最初に作られたのは「ナイロン」で、、1935年米デュポン社によって作られた。
・その後ポリエチレンテレフタレート（PET、ペットボトルにも利用）から「ポリエステル」が作られた（他にポリトリエチレンテレフタレート（PTT）などから作られる）。ポリエステルは衣料／産業資材など広く利用されている。
・1950年頃開発された「アクリル」は、ポリアクリロニトリル（PAN）を繊維化したもの。「アクリル」は他の成分を混ぜて（共重合）、柔軟性／染色性を高めている。

・「合成繊維」の断面は、理想の「三角断面」や、保温性のある「中空断面」にしている。また違う種類の繊維を混合させる「複合紡糸」も行われている。またポリエステルは非結晶部が染色するため、非結晶部の活性化を行ている。※他にも様々な要素技術がある。
・コスト削減のため、製造プロセスの改善や高速化が行われている。現在は7000m／分（400Km／h、新幹線より速い）で生産される。

○織物
・「織物」は、たて糸とよこ糸で織られ、伸縮性は低い。
・1733年「フライ・シャットル織機」が発明され、その後「織機」は飛躍的に発展する。「シャットル」（杼）は、よこ糸を通す道具で、スペース・シャトル／シャトル・バスも同じ意味。
・「織物」には様々な分け方がある。原料から－綿織物／麻織物／毛織物／絹織物／化学繊維織物／合成繊維織物、形態から－平織物／斜文織物／朱子織物、組織から－二重織物／パイル織物／絡み織物／綴織物などがある。

・織り方は「組織図」で表す。「一重組織」の基本が「三原組織」（平織、斜文織、朱子織）。「二重組織」は、たて糸または、よこ糸を2種使用する織り方で、織物を厚くしたり、柄を織る事ができる。「パイル組織」はパイル糸をループまたは切断している。ビロードやタオルで使用される。※他にも多種類ある。

・「織機」には手動の「手織機」、動力で動かす「力織機」などがある。織機は、よこ糸の入れ方で多種類に分かれる。※織機について詳しく解説しているが省略。

○編物
・「編物」は、たて糸／よこ糸の一方をループさせて編みます。編物はメリヤス／ニット／ジャージと呼ばれるが、メリヤスは下着、ニットはセーター、ジャージは外衣を指す事が多い。

・「よこ編」の編目には表目／裏目があり、「たて編」の編目には開き目／閉じ目がある。
・「よこ編」の編み方の基本は「三原組織」（平編、リブ編、バール編）。2列針床で「両面編」も作れる。「たて編」には、シングルデンビー編／シングルコード編／シングルアトラス編などがある。※他にも多種類あるが難解なので省略。

・「編機」の編針や針床を解説。ニット製品の製造工程を解説。※複雑、難解なので省略。

○布地の性質
・布地には引張強さ／引裂強さ／破裂強さ／摩擦強さが要求される（機械的性質）。しわ／ピリング（毛玉）／スナッグなどの外観の変化が生じる（外観特性）。水／熱などで収縮する（寸法安定性）。水蒸気に対しては吸湿性／透湿性、水に対しては吸水性／防水性がある。保温性は、布地に含まれる空気量に大きく影響する。風合い特性（手触り／肌触り）がある。

○染色加工
・繊維製品に着色する事を「染色」と云い。また様々な機能性を付加する事を「仕上げ加工」と云う。

・繊維または糸の段階で染色する事を「先染め」、布の段階で染色する事を「後染め」と云う。
・着色剤には繊維と親和性がある「染料」と、親和性がない「顔料」がある。多くは合成染料が使われ、綿／麻／レーヨンでは反応染料、ポリエステルでは分散染料が主に使われる。

・着色方法は、糸／布を染料に浸ける「浸染」と、布に直接着色する「捺染」がある。染料が繊維の粗雑な部分（非結晶部）に結合する事で着色される。
・染色前の準備工程は、綿・セルロース系／羊毛繊維／合成繊維でそれぞれ異なる。※詳細省略。
・「浸染」に使用される薬剤や未固着の染料は排出される。浸染用「染色機」の詳しい解説がある。※詳細省略。

・「捺染」では、染料と薬剤を混ぜた「色糊」を事前に作成する。
・「直接捺染法」には、ハンドスクリーン捺染／オートスクリーン捺染／ロータリースクリーン捺染／ローラー捺染／転写捺染／インクジェット捺染がある。
・「直接捺染法」以外に、抜染法（染めた後に抜染糊を使って色を抜く）、防染法（染めない部分に防染糊を使う）、防抜染法（染めた後に抜染糊を使って色を抜く）がある。

・「一般仕上げ加工」には、①風合い調整（柔軟加工、糊付け加工、樹脂加工）②生地ゆがみ修正（幅出しヒートセット加工、防縮加工）③静電気防止（静電気防止加工）④生地表面調整（カレンダー加工、起毛加工）などがある。
・「機能加工」には、形態安定加工／撥水／撥油加工／防汚加工／防炎加工／UVカット加工などがある。※他にも沢山ある。

・繊維製品に関する資格にTES（繊維製品品質管理士）がある。

○縫製、繊維製品
・アパレルメーカーの企画・設計プロセスは、IT化（SCM、CAD／CAM、MDシステム、バーチャルファッション）が進んでいる。
・縫製工程、縫製機器の詳しい説明がある。※詳細省略。

・繊維製品の「表示項目」には「組成表示」「取扱い絵表示」「原産国表示」「サイズ表示」などがある。
・「組成表示」は、質量順に上位2つを表示し、残りは「その他」でもよい。
・「取扱い絵表示」は、洗い方／塩素漂白／アイロンの掛け方／ドライクリーニング／絞り方／干し方の順に表示する。
・「サイズ表示」の「寸法表示」には、チェスト（男性）／バスト（女性）／ウエスト／ヒップ／身長／足長（靴下のみ）／体重（乳幼児のみ）がある。「体系区分表示」には、J／JY／Y／YA／A／AB／B／BB／BE／E（成年男子の場合）がある。

○合成繊維の進化
・合成繊維は親水性が低いので、静電気を帯電し易い。親水性ポリマーを「複合紡糸」し、帯電し難くします。またカーボン／金属などを含んだ導電性ポリマーを「複合紡糸」し、帯電し難くする方法もある（制電性）。

・水を吸収する性質が「吸水性」で、水蒸気を吸収する性質が「吸湿性」。隙間を多く作ると吸水性が高まる。隙間を多く作る方法に①極細繊維の利用②異形断面繊維の利用③多孔繊維の利用④吸水性ポリマーの利用がある。「吸湿性」を高めるには「親水性」を高めるのが有効で、親水性ポリマーを利用します。

・「撥水性」を高めるには、極細繊維の織物の表面を「起毛加工」します。
・水滴の大きさは100μm、一方水蒸気の大きさは0.4nmです。「透湿・防水性」を高めるには、水蒸気を通すが、水滴は通さない孔を多く持った膜を利用します。

・「保温性」を高めるには、①中空繊維の利用②蓄熱性ポリマーを含んだ繊維の利用③水によって発熱する繊維の利用がある。
・他に「消臭素材」「抗菌・制菌素材」などがある。